Flørli e os Seus 4.444 Degraus Vazios

Fiz as contas no ferry de regresso e fiquei um pouco embaraçado: tinha acabado de subir aproximadamente a mesma distância vertical de Preikestolen, numa escadaria em vez de um trilho, e tinha visto apenas mais quatro pessoas a fazer o mesmo. Quatro. Nessa mesma tarde, um barco cheio de excursionistas fazia fila para subir as curvas em ziguezague até ao planalto, e, segundo todos os relatos, o topo estava com lotação esgotada. Sei-o porque eu próprio lá estivera dois dias antes, avançando em fila para conseguir uma fotografia sem o cotovelo de um estranho pelo meio.

Flørli fica no Lysefjord, não muito longe de Preikestolen em termos de trajeto de barco, e a sua fama assenta em algo genuinamente estranho: 4.444 degraus de madeira construídos a subir a encosta da montanha para servir uma central hidroelétrica que já não funciona como outrora. A central é hoje, em grande parte, uma relíquia. A escadaria, por algum motivo, continua exatamente tão íngreme como quando foi construída, e ninguém a suavizou para o turismo. Não há bilhete, não há centro de visitantes, não há gestão de multidões, porque não há multidão.

Duas montanhas, um dia, duas filas completamente diferentes

Quero ser preciso sobre o que estou a comparar, porque não se trata realmente de Flørli contra Preikestolen enquanto lugares — ambos merecem ser vistos, e não estou a argumentar que Preikestolen seja sobrevalorizada em termos absolutos. O que estou a comparar é a sensação de estar lá, e isso é quase inteiramente uma função do número de outras pessoas que tomaram a mesma decisão que nós nessa manhã.

Em Preikestolen, nunca se está sozinho com a vista. O próprio trilho, com cerca de 8 km de percurso total, está movimentado o suficiente em julho para nos instalarmos numa espécie de ritmo arrastado atrás de outros caminhantes, e o planalto no topo é um palco partilhado — centenas de pessoas por dia, todas a tentar o mesmo ângulo sobre a mesma arriba. Continua a valer a pena. Mas não é solidão, e nunca pretendeu sê-lo.

Flørli, no dia em que a subi, estava mais perto do silêncio do que da multidão. Ouvi mais a minha própria respiração do que outras vozes. Algures pelo degrau 2.500, sentei-me — um degrau qualquer, são todos idênticos — e tive o fiorde inteiramente para mim durante o que devem ter sido quinze minutos. Isso não acontece em Preikestolen em agosto, nem realmente em qualquer altura do ano em que o tempo colabore.

A subida não pede autorização a ninguém

Vou ser direto sobre algo que muitos textos evitam mencionar: 4.444 degraus de madeira consecutivos são um empreendimento físico sério, e tratá-lo como um destino descontraído para uma fotografia curiosa subestima-o de uma forma que pode genuinamente apanhar alguém desprevenido. Não há nenhum troço plano para recuperar o fôlego, nenhuma curva em ziguezague que suavize o declive como um trilho de montanha naturalmente faz. É degrau atrás de degrau atrás de degrau, o mesmo movimento repetido milhares de vezes, e no último terço as pernas já o sabem, mesmo que a cabeça ainda esteja distraída com a vista que se vai abrindo atrás de nós.

Direi isto sem rodeios: não é uma saída casual que se decide na manhã do próprio dia, com o calçado que por acaso se trouxe. Recompensa quem está genuinamente em forma e mentalmente preparado para a monotonia tanto quanto para o esforço. Se está a ponderar algo mais suave, Rogaland tem opções mais fáceis que não exigem a mesma força sustentada das pernas, e vale a pena ser honesto consigo próprio sobre em que categoria se encaixa antes de dedicar um dia inteiro a isto.

O que mais me marcou, na descida, foi como o pouco movimento mudava a natureza do esforço. Num trilho concorrido, há uma espécie de ímpeto social — acompanha-se o ritmo do fluxo, e a presença de outros caminhantes distrai da própria fadiga. Nos degraus de Flørli não há nada exterior em que apoiar-se. É só nós, a madeira sob os pés e um número na cabeça a subir lentamente até 4.444, o que de alguma forma torna a dificuldade física mais honesta, ainda que também mais solitária.

O que o vazio realmente nos diz

Eis a tese a que continuo a voltar: quantas pessoas visitam um lugar diz-nos quase nada sobre a qualidade desse lugar, e bastante sobre o quão bem ele foi fotografado e repetido. Preikestolen conquistou a sua reputação de forma justa — é um planalto genuinamente impressionante —, mas essa reputação tornou-se autossustentável ao ponto de hoje ofuscar lugares próximos igualmente dramáticos que simplesmente não receberam o mesmo tratamento de cartão-postal nos primeiros tempos.

Flørli tem os números para reivindicar um caso igualmente forte: uma escadaria voltada para o fiorde, construída para um fim industrial, hoje uma relíquia estranha e quase escultural que por acaso é também a subida mais longa do seu género em qualquer lugar. Deveria, por direito, atrair uma fração do que Preikestolen atrai — não perto de zero. A diferença entre esses dois números é, tanto quanto consigo perceber, sobretudo inércia. As pessoas vão aonde já viram fotografias, e não existem fotografias suficientes de uma escadaria de madeira vazia a desaparecer num fiorde.

Não vou transformar isto num guia de planeamento passo a passo — a logística de chegar a Flørli, coordenar o barco e o que efetivamente levar merece uma página própria e dedicada, e incluir isso aqui prejudicaria tanto os detalhes práticos como a narrativa. O que direi, em vez disso, é que se o seu roteiro em Rogaland tiver espaço para uma caminhada além do óbvio, e estiver preparado para a realidade física dela em vez da versão de cartão-postal, Flørli é aquela que recomendaria.

As condições do trilho depois de chuva importam para Preikestolen, sem dúvida, mas em Flørli a variável maior é simplesmente saber se as suas pernas aguentam quatro mil degraus sem um troço plano — e se está disposto a ir a um sítio que os barcos não anunciam especialmente.

Chegar lá sem transformar isto numa epopeia a solo

Não é preciso planear isto como uma missão isolada. Um cruzeiro pelo Lysefjord que também inclui Preikestolen pode ser combinado com uma paragem em Flørli, dependendo do operador e do horário, e recomendo genuinamente ver os dois na mesma viagem, se possível, nem que seja para sentir o contraste em primeira mão em vez de confiar apenas na minha palavra.

este cruzeiro pelo Lysefjord combinado com a caminhada a Preikestolen

é a opção que recomendaria à maioria dos visitantes de primeira viagem, já que coloca o fiorde, o planalto e o formato geral da paisagem à sua frente antes de decidir onde passar um dia mais exigente. Se preferir abordar especificamente pelo lado da água,

um passeio de barco com partida de Forsand em direção a Preikestolen

leva-o até ao próprio fiorde, que é de onde a escadaria de Flørli se aprecia melhor à distância, antes de se comprometer a subi-la de perto.

Para a subida em si, inclinar-me-ia para ir acompanhado de quem conhece o terreno em vez de improvisar, especialmente dado o quão implacável é o número de degraus com as pernas cansadas;

uma caminhada guiada com um operador local na área alargada de Preikestolen

é uma forma razoável de ganhar forma física e conhecimento do terreno antes de tentar algo tão sustentado como Flørli por conta própria.

Se Flørli lhe despertar o apetite pelo lado mais exigente do que esta região oferece, Kjeragbolten situa-se num nível de compromisso completamente diferente, e o acesso por Lysebotn encerra no inverno de uma forma que Flørli não encerra — vale a pena saber isto antes de construir uma época à volta de qualquer um dos dois. Também já escrevi sobre porque a versão de cruzeiro deste fiorde só conta parte da história, o que toca na mesma lógica das multidões, mas vista a partir da água em vez dos degraus.

E se um dia inteiro no fiorde à vela lhe atrair mais do que uma subida, velejar pelo Lysefjord vale a pena considerar como uma forma genuinamente diferente de apreciar a mesma paisagem. De qualquer forma, decida se um único dia exigente ou uma noite no fiorde se adapta melhor à sua viagem antes de reservar seja o que for — Flørli recompensa quem lhe dedica mais do que uma tarde apressada espremida entre outros planos, e não precisar de carro para a maior parte desta região significa que é o horário dos barcos, e não o trânsito, que vai realmente definir o seu dia.

Perguntas sobre a caminhada dos 4.444 degraus de Flørli

A escadaria de Flørli é mais difícil do que Preikestolen, e está cheia de gente?

Sim, nos dois aspetos, mas em direções opostas. Os 4.444 degraus de madeira consecutivos de Flørli exigem um esforço físico mais íngreme e sustentado do que o trilho de Preikestolen, mas no mesmo dia de verão em que centenas de pessoas se juntam no planalto, é possível subir Flørli e cruzar-se apenas com um punhado de outros caminhantes.

Quantos degraus tem, de facto, a escadaria de Flørli?

4.444, construídos para servir uma central hidroelétrica na encosta da montanha, acima da povoação. A central já não está em uso ativo para esse fim, mas a escadaria mantém-se, e é geralmente descrita como a escadaria de madeira mais longa do mundo.

Subir 4.444 degraus é mais difícil do que parece?

É exatamente tão difícil quanto parece, e diria que as pessoas o subestimam porque a palavra escadaria soa inofensiva ao lado de um trilho de montanha. É um esforço vertical implacável e repetitivo, quase sem troços planos para recuperar o fôlego.

Porque é que Flørli está tão mais vazia do que Preikestolen?

Reputação, sobretudo. Preikestolen tornou-se a imagem que a maioria dos visitantes associa aos fiordes da Noruega, absorvendo a maior parte do tempo de caminhada limitado de toda a gente, enquanto Flørli mal aparece na maioria dos roteiros, apesar de ser igualmente dramática.

É preciso ser um caminhante experiente para subir os degraus de Flørli?

É preciso estar genuinamente em forma, não necessariamente ser um caminhante de montanha experiente. A orientação é trivial, já que se está numa escadaria, mas o esforço sustentado das pernas apanha desprevenidas as pessoas que assumem que degraus são mais suaves do que um trilho não marcado.

Dá para ver o Lysefjord a meio da subida, ou só no topo?

O fiorde vai-se revelando progressivamente à medida que se sobe, com vistas amplas disponíveis bem antes dos últimos degraus, o que contribui para que a subida pareça gratificante mesmo que não se chegue até às estruturas do topo.

Onde encontro os detalhes práticos para planear uma caminhada em Flørli?

Guardei a logística — como chegar, os horários, o que levar — num guia separado e dedicado, já que este texto é sobretudo sobre a experiência e a comparação com Preikestolen, e não sobre o planeamento da viagem.