Deve Mesmo Ficar de Pé Sobre o Kjeragbolten?

Cheguei ao rochedo pouco depois das duas da tarde, com as pernas pesadas do terceiro troço com correntes, e encontrei sete pessoas à minha frente, telemóveis na mão, à espera da sua vez.

Para que serve mesmo a fila junto ao rochedo

A essa altura, já caminhava há quase sete horas. O trilho que sai de Øygardstølen não facilita a entrada — impõe o desnível logo de início, entrega-lhe três troços onde fica grato pelas correntes fixadas na rocha e depois, sem qualquer aviso que eu me lembre de ter lido em lado nenhum tão claramente como devia, abre-se para um patamar de rocha cinzenta com o Lysefjord estendido quase um quilómetro mais abaixo. Algures nessa vista está um rochedo encravado numa fenda a cerca de 984 m, famoso ao ponto de pessoas que nunca fizeram uma caminhada de montanha na vida reconhecerem a sua forma numa única fotografia.

A fila estava ordeira. Ninguém empurrava. O amigo de alguém dava instruções do rebordo: “mãos para cima”, “agora senta-te”, “olha para mim, não para baixo”. Vi quatro pessoas fazerem a sua vez antes de me deixar pensar se queria a minha.

A hesitação

Aqui vai a versão honesta do que me passou pela cabeça, parado no fim daquela fila com os joelhos ainda a tremer ligeiramente da descida da última corrente: eu já tinha visto aquilo que fora procurar. A queda estava mesmo ali, da rocha onde estava — uns bons cinco metros do rochedo, não menos real, não menos vertiginosa. O fiorde parecia igualmente imenso, estivesse eu sobre o rochedo ou ao lado dele. O que o rochedo acrescentava não era uma vista melhor. Era uma fotografia de mim naquela vista.

Quero ser justo com as pessoas naquela fila, porque compreendo agora o apelo melhor do que compreendia naquela manhã. Seis a oito horas de subidas com correntes, rocha exposta e um esforço físico legítimo — Precisa de um Guia para o Kjeragbolten? explica o que esse esforço realmente exige — dá-lhe o direito de querer prova de que o fez. Uma fotografia sobre o rochedo é uma evidência compacta e inequívoca, de uma forma que “caminhei até um rebordo e olhei para um fiorde” simplesmente não é, num ecrã de telemóvel ou num grupo de família. Isso não é vaidade, ou não é só vaidade. É a forma como aprendemos a levar uma experiência para casa.

Mas ali parado, a ver cada pessoa demorar entre trinta segundos e dois minutos completos na sua vez — sentar, levantar, acenar, discutir o ângulo, voltar a descer — não consegui convencer-me de que o rochedo estava a fazer alguma coisa pela caminhada em si. O Kjeragbolten é um marco, não um cume. O planalto do Kjerag à sua volta, com as suas próprias quedas e a sua própria vista ininterrupta ao longo das paredes do fiorde, dá-lhe a mesma escala, o mesmo vento, a mesma sensação ligeiramente instável no estômago — de graça, sem fila e sem pôr todo o seu peso sobre uma laje de rocha desprotegida acima de uma queda de mil metros.

O que realmente justifica a viagem

Se estou a defender alguma coisa aqui, é isto: o que vale a pena defender no Kjeragbolten nunca foi o rochedo. São as seis a oito horas que leva a chegar até lá, os três troços com correntes que o obrigam a usar tanto os braços como as pernas, e o momento em que o trilho deixa de subir e todo o Lysefjord se abre por baixo de si. Esse momento acontece antes mesmo de chegar perto da fenda onde está o rochedo. Acontece sobre rocha comum, do tipo em que toda a gente naquele trilho já esteve em segurança.

Já li relatos de viagem que tratam a fotografia como o objetivo único — “fiz o Kjerag” a funcionar como forma abreviada de “tirei a foto”. Compreendo o instinto, mas isso reduz uma caminhada genuinamente séria a um simples cenário de fundo. E já li o oposto, gente a troçar de quem sobe para o rochedo como se fosse imprudente ou pura exibição, o que me parece ser também uma forma de desonestidade — finge que o apelo daquela fotografia não é completamente humano, que não é algo que a maioria de nós sentiria estando naquela mesma fila.

Aquilo em que acabei por decidir, já perto do terceiro lugar: saí da fila. Não exatamente por princípio, mais porque as minhas pernas já não tinham paciência para discutir comigo e a vista de onde estava já era tudo aquilo por que tinha caminhado sete horas. A pessoa atrás de mim ocupou o meu lugar sem hesitar um segundo, e não creio que nenhum de nós estivesse errado.

Já aconteceram quedas fatais neste local — não é um pormenor para enterrar numa nota de rodapé, e é mais uma razão pela qual prefiro que este texto não sirva também de guia de segurança.

Para as condições do trilho, os troços com correntes, o que levar vestido e quando é que a estrada para Lysebotn está sequer aberta, isso pertence à sua própria página, não dobrado dentro de um argumento sobre uma fotografia — veja Kjeragbolten vs Preikestolen: Quão Diferentes São Realmente? e Quando Abre e Fecha a Estrada de Lysebotn? Guia Estação a Estação para o Acesso a Kjerag para o pormenor prático, e O que Levar para Caminhadas em Rogaland antes de partir.

Se quiser a caminhada sem decidir no momento

Algumas formas de tirar a pressão dessa decisão única junto ao rochedo:

Abordagem	O que muda
Caminhada guiada com transporte	Alguém experiente define o ritmo e os troços com correntes; ainda decide junto ao rochedo
Ir cedo ou num dia de semana	Fila mais curta, mais tempo para decidir sem plateia
Combinar com o Preikestolen numa viagem mais longa	Compare dois miradouros muito diferentes do Lysefjord, só um com fila para foto
Ver o fiorde a partir da água primeiro	Um cruzeiro no Lysefjord mostra a escala vista de baixo antes de decidir o que quer ver de cima

Se um guia lhe tirar a fadiga da decisão dos troços com correntes e da descida até Lysebotn, uma

caminhada guiada ao Kjerag com transporte desde Stavanger

trata da logística, ficando só por decidir o que fazer ao chegar à rocha.

Para o dia completo, uma

caminhada de aventura ao Kjeragbolten a partir de Stavanger

cobre o mesmo trajeto. E se preferir ver primeiro as paredes do fiorde a partir de baixo — uma forma genuinamente diferente de perceber a escala da queda sobre a qual estaria a ficar de pé — um

passeio guiado de remo em dois fiordes de Stavanger

coloca-o na água em vez disso.

Nada disto é um argumento contra ficar de pé sobre o rochedo. É um argumento de que a decisão merece mais reflexão do que aquela que o comprimento da fila lhe dá — e de que a caminhada, as correntes, o vento e o fiorde por baixo de si já são o essencial, com ou sem a fotografia.

Para o resto de um dia no Kjerag — como a estrada fecha no inverno, como é um itinerário de cinco dias pelo Kjerag e a costa de Jæren, ou onde isto encaixa numa viagem mais leve — veja 5 Dias: Kjerag e a Costa de Jæren, Cinco Dias de Caminhadas a Solo à Volta de Stavanger, O Kjerag Está Mais Vezes Fechado do que Aberto e A Aplicação de Meteorologia Que Mente Sobre o Planalto.

Perguntas frequentes antes de decidir junto ao rochedo

É perigoso ficar de pé sobre o Kjeragbolten?

Não há corrimão, nem arnês, nem qualquer vigilante. Já foram documentadas quedas fatais no Kjerag, e o próprio rochedo está suspenso sobre uma queda de cerca de 1.000 m até ao Lysefjord, lá em baixo.

A maioria dos caminhantes sobe mesmo para cima do rochedo?

Uma grande parte sobe, pelo menos no verão, e é por isso que se forma fila no local nos dias de maior afluência — mas há bastante gente que completa toda a caminhada e prefere olhar em vez de subir.

Quanto tempo dura a caminhada até ao Kjeragbolten?

Cerca de 10-12 km ida e volta, tipicamente 6-8 horas, com três troços íngremes protegidos por correntes. É uma caminhada de montanha a sério, não um pequeno passeio até um miradouro.

Dá para ver a vista sem ficar de pé sobre a rocha?

Sim. O rebordo e as superfícies rochosas à volta do rochedo oferecem a mesma exposição ao fiorde e a mesma sensação de altura, sem ser preciso pisar o próprio rochedo.

O Kjeragbolten está aberto o ano inteiro?

Não. A estrada de Lysebotn que dá acesso ao ponto de partida do trilho de Øygardstølen fecha no inverno, o que impede a caminhada durante boa parte do ano.

O Kjeragbolten é mais difícil do que o Preikestolen?

Sim, pela maioria dos critérios — mais longo, com mais desnível e três troços com correntes, contra um trilho mais curto e bem traçado no Preikestolen.