Flørli i jego 4444 puste stopnie

Policzyłem to w drodze powrotnej promem i trochę się zawstydziłem: pokonałem mniej więcej takie samo przewyższenie jak na Preikestolen, tylko po schodach zamiast po szlaku, i widziałem przy tym czterech innych ludzi. Cztery osoby. Tego samego popołudnia łódź pełna jednodniowych turystów ustawiała się w kolejce, żeby wspiąć się serpentynami na platformę, a podobno na górze nie było gdzie stanąć. Wiem, bo sam tam byłem dwa dni wcześniej, przesuwając się w kolejce, żeby zrobić zdjęcie bez czyjegoś łokcia w kadrze.

Flørli leży nad Lysefjord, niedaleko za Preikestolen, jeśli liczyć trasą łodzi, a jego rozgłos bierze się z naprawdę dziwnej rzeczy: 4444 drewnianych stopni zbudowanych na zboczu góry, by obsługiwać elektrownię wodną, która dziś nie działa już tak jak kiedyś. Sama elektrownia to w większości relikt. Schody, o dziwo, są dokładnie tak samo strome, jak wtedy, gdy je zbudowano, i nikt nie złagodził ich pod turystykę. Nie ma opłaty, centrum dla zwiedzających ani zarządzania tłumem, bo nie ma tłumu.

Dwie góry, jeden dzień, dwie zupełnie różne kolejki

Chcę być precyzyjny co do tego, co właściwie porównuję, bo to nie jest tak naprawdę Flørli kontra Preikestolen jako miejsca — oba warto zobaczyć i nie twierdzę, że Preikestolen jest w jakikolwiek sposób przereklamowane. Porównuję to, jak to odczuwa się na miejscu, a to zależy niemal wyłącznie od tego, ilu innych ludzi podjęło tego samego ranka tę samą decyzję.

Na Preikestolen nigdy nie jesteś sam z widokiem. Sam szlak, mający około 8 km w obie strony, jest w lipcu na tyle ruchliwy, że wpadasz w pewien rytm przesuwania się za innymi wędrowcami, a platforma na szczycie to wspólna scena — setki osób dziennie, wszyscy szukają tego samego kadru na tej samej krawędzi klifu. Nadal warto tam być. Ale to nie jest samotność i nigdy nie udaje samotności.

Flørli, tego dnia, kiedy tam wchodziłem, było bliżej ciszy niż tłoku. Słyszałem własny oddech bardziej niż inne głosy. Gdzieś koło stopnia 2500 usiadłem na schodku — na którymkolwiek, są identyczne — i miałem fiord wyłącznie dla siebie przez chyba piętnaście minut. Coś takiego nie zdarza się na Preikestolen w sierpniu, ani właściwie o żadnej porze roku, gdy pogoda dopisuje.

Wspinaczka nie pyta o pozwolenie

Powiem wprost coś, co wiele tekstów pomija: 4444 kolejnych drewnianych stopni to poważne wyzwanie fizyczne, a traktowanie tego jako ciekawostki na zdjęcie naprawdę bagatelizuje sprawę w sposób, który może kogoś zaskoczyć. Nie ma płaskiego odcinka, żeby złapać oddech, ani serpentyny, która łagodziłaby nachylenie tak, jak robi to naturalnie górski szlak. To stopień za stopniem, ten sam ruch powtórzony tysiące razy, i w górnej trzeciej części nogi już to wiedzą, nawet jeśli głowa jest wciąż zajęta rozciągającym się za tobą widokiem.

Powiem to bez ogródek: to nie jest przypadkowa wycieczka, na którą decydujesz się rano, w byle jakich butach, które akurat masz. Nagradza ludzi, którzy są uczciwie wysportowani i psychicznie gotowi na monotonię tak samo, jak na wysiłek. Jeśli rozważasz coś łagodniejszego, Rogaland ma łatwiejsze opcje, które nie wymagają takiej samej wytrzymałości nóg, i warto szczerze ocenić, do której kategorii należysz, zanim poświęcisz na to cały dzień.

Najbardziej uderzyło mnie w drodze w dół to, jak niewielki ruch zmienił charakter tego wysiłku. Na zatłoczonym szlaku istnieje pewien społeczny pęd — utrzymujesz tempo grupy, obecność innych wędrowców odwraca uwagę od własnego zmęczenia. Na schodach Flørli nie ma niczego zewnętrznego, na czym można się oprzeć. Jesteś tylko ty, drewno pod stopami i liczba w głowie, powoli zbliżająca się do 4444, co paradoksalnie sprawia, że fizyczny trud wydaje się bardziej szczery, choć też bardziej samotny.

Co naprawdę mówi ta pustka

Oto teza, do której wciąż wracam: liczba osób odwiedzających dane miejsce mówi niemal nic o tym, jak dobre jest to miejsce, a bardzo dużo o tym, jak dobrze zostało sfotografowane i powtórzone. Preikestolen zasłużenie zdobyło swoją reputację — to naprawdę uderzająca platforma widokowa — ale ta reputacja stała się samonapędzająca do tego stopnia, że przyćmiewa podobnie widowiskowe miejsca w okolicy, które po prostu nie zdobyły tego samego pocztówkowego rozgłosu na wczesnym etapie.

Flørli ma argumenty, by równie mocno bronić swojej pozycji: schody zwrócone ku fiordowi, zbudowane w celach przemysłowych, dziś stojące jako dziwny, niemal rzeźbiarski relikt, który jednocześnie jest najdłuższym wejściem tego typu na świecie. Powinno przyciągać ułamek tego, co Preikestolen — ale nie bliski zera. Różnica między tymi dwiema liczbami to, jak sądzę, głównie inercja. Ludzie jadą tam, skąd już widzieli zdjęcia, a zdjęć pustych drewnianych schodów znikających w fiordzie po prostu jest za mało.

Nie zamierzam zamieniać tego w przewodnik krok po kroku — logistyka dojazdu do Flørli, dobór godziny łodzi i to, co spakować, zasługują na własną, dedykowaną stronę, a wciśnięcie tego tutaj zaszkodziłoby zarówno praktycznym szczegółom, jak i tej historii. Powiem tylko tyle: jeśli w twoim planie na Rogaland jest miejsce na jedną wędrówkę poza tą oczywistą, a jesteś gotów na fizyczną rzeczywistość, a nie pocztówkową wersję, to właśnie Flørli poleciłbym w pierwszej kolejności.

Stan szlaku po deszczu ma znaczenie dla Preikestolen, jasne, ale we Flørli większą zmienną jest po prostu to, czy twoje nogi udźwigną cztery tysiące stopni bez płaskiego odcinka — i czy chcesz się wybrać tam, gdzie łodzie akurat nie reklamują się najgłośniej.

Jak się tam dostać, bez zamieniania tego w samotną epopeję

Nie musisz planować tego jako odizolowanej misji. Rejs po Lysefjord, który obejmuje też Preikestolen, można połączyć z przystankiem we Flørli, w zależności od operatora i rozkładu, i naprawdę polecam zobaczyć oba miejsca podczas tej samej podróży, choćby po to, by samemu poczuć ten kontrast, zamiast wierzyć mi na słowo.

ten rejs po Lysefjord połączony z wejściem na Preikestolen

to opcja, którą poleciłbym większości osób odwiedzających te strony po raz pierwszy, bo pokazuje fiord, platformę i ogólny kształt krajobrazu, zanim zdecydujesz, na co poświęcić trudniejszy dzień. Jeśli wolisz podejść od strony wody,

rejs łodzią z Forsand w stronę Preikestolen

wyprowadza cię na sam fiord, z którego schody Flørli najlepiej podziwiać z dystansu, zanim zdecydujesz się na wejście z bliska.

Jeśli chodzi o samo wejście, wolałbym iść z ludźmi, którzy znają teren, niż improwizować, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bezlitosna jest liczba stopni dla zmęczonych nóg;

wędrówka z lokalnym przewodnikiem w szerszej okolicy Preikestolen

to rozsądny sposób, by zbudować kondycję i wiedzę o terenie, zanim podejmiesz się czegoś tak wymagającego jak Flørli samodzielnie.

Jeśli Flørli rozbudziło twój apetyt na trudniejszy koniec tego, co oferuje ten region, Kjeragbolten to zupełnie inny poziom zaangażowania, a dojazd przez Lysebotn jest zimą zamknięty w sposób, w jaki Flørli nie jest — warto to wiedzieć, zanim zbudujesz sezon wokół jednego lub drugiego. Napisałem też o tym, dlaczego wersja tego fiordu widziana z pokładu wycieczkowca pokazuje tylko część historii, co dotyka tej samej logiki tłoku, tylko widzianej od strony wody.

A jeśli cały dzień na fiordzie pod żaglem kusi bardziej niż wspinaczka, żeglowanie po Lysefjord warto rozważyć jako naprawdę inny sposób na poznanie tej samej scenerii. Tak czy inaczej, zdecyduj, czy twojej podróży bardziej odpowiada jeden trudny dzień, czy nocleg na fiordzie, zanim cokolwiek zarezerwujesz — Flørli nagradza tych, którzy poświęcą mu więcej niż pospieszne popołudnie wciśnięte między inne plany, a brak potrzeby posiadania samochodu w większości tego regionu oznacza, że to rozkład łodzi, a nie ruch drogowy, ukształtuje twój dzień.

Pytania o wędrówkę po 4444 stopniach we Flørli

Czy schody Flørli są trudniejsze niż Preikestolen i czy jest tam tłoczno?

Tak, w obu przypadkach, ale w przeciwnych kierunkach. 4444 kolejnych drewnianych stopni Flørli to bardziej stromy i wymagający wysiłek fizyczny niż szlak na Preikestolen, ale tego samego letniego dnia, kiedy na platformę ściągają setki ludzi, na schodach Flørli miniesz zaledwie garstkę innych wędrowców.

Ile stopni faktycznie ma schody Flørli?

4444, zbudowane, by obsługiwać elektrownię wodną na zboczu góry nad osadą. Elektrownia nie działa już w dawnym zakresie, ale schody pozostały i są powszechnie opisywane jako najdłuższe drewniane schody na świecie.

Czy wejście po 4444 stopniach jest trudniejsze, niż się wydaje?

Jest dokładnie tak trudne, jak brzmi, i uważam, że ludzie to bagatelizują, bo słowo „schody” brzmi łagodnie w zestawieniu z górskim szlakiem. To nieustanny, powtarzalny wysiłek pionowy niemal bez płaskich odcinków na złapanie oddechu.

Dlaczego we Flørli jest o wiele mniej ludzi niż na Preikestolen?

Głównie kwestia reputacji. Preikestolen stało się obrazem, z którym większość odwiedzających kojarzy norweskie fiordy, więc pochłania większość ograniczonego czasu na wędrówki, podczas gdy Flørli ledwo pojawia się w planach podróży, mimo że jest równie widowiskowe.

Czy trzeba być doświadczonym wędrowcem, by wejść po schodach Flørli?

Trzeba być po prostu solidnie wysportowanym, niekoniecznie doświadczonym górskim wędrowcem. Znajdowanie drogi jest banalne, bo idzie się po schodach, ale ciągły wysiłek nóg zaskakuje tych, którzy zakładają, że stopnie są łagodniejsze niż nieoznakowany szlak.

Czy widać Lysefjord już w połowie schodów, czy dopiero na samej górze?

Fiord odsłania się stopniowo w miarę wspinaczki, a szerokie widoki pojawiają się na długo przed ostatnimi stopniami, co sprawia, że wejście daje satysfakcję, nawet jeśli nie dotrzesz na sam szczyt konstrukcji.

Gdzie znajdę praktyczne informacje na temat planowania wejścia na Flørli?

Logistykę — dojazd, czas, co zabrać — zostawiłem w osobnym, dedykowanym przewodniku, bo ten tekst dotyczy raczej samego doświadczenia i porównania z Preikestolen niż planowania wyjazdu.