Un escalier désaffecté, pas un sentier de randonnée
Flørli est un petit hameau presque abandonné, à mi-chemin le long du Lysefjord, connu pour une seule chose : un escalier en bois de 4 444 marches qui grimpe le flanc de la montagne derrière lui. On le décrit couramment comme le plus long escalier en bois du monde, et les photographies de son interminable zigzag à travers bouleaux et bruyère en ont fait l’une des images les plus reconnaissables du Lysefjord — souvent confondu, à première vue, avec un sentier de randonnée de la même catégorie que Preikestolen ou le Kjeragbolten.
Ce n’est pourtant pas le cas. L’escalier a été construit comme passerelle d’entretien le long de la conduite en acier qui acheminait autrefois l’eau d’un lac de montagne jusqu’à la centrale hydroélectrique de Flørli. Il n’y a ni panneaux indicateurs, ni variantes de parcours balisées, ni refuge à mi-hauteur — seulement des marches, une rambarde par endroits, et la conduite qui court à côté. Gravir cet escalier, c’est gravir une ancienne infrastructure industrielle, et tout l’effort physique de la sortie se concentre dans ce geste unique et répétitif de monter (puis redescendre) des milliers de marches en bois, plutôt que dans la lecture d’un terrain varié comme sur une randonnée classique du Rogaland.
Cette distinction compte pour la préparation de la journée. Il n’y a ni boucle, ni variante de descente, ni moyen de raccourcir la montée une fois qu’on s’y est engagé, si ce n’est faire demi-tour par le même chemin.
Pourquoi cet escalier existe
La centrale de Flørli a été construite au début du XXe siècle pour alimenter en électricité Stavanger et sa région, à une époque où l’hydroélectricité transformait presque du jour au lendemain de petites communautés norvégiennes du fjord en sites industriels. L’eau était puisée dans un lac situé haut au-dessus du fjord, puis acheminée par une conduite jusqu’aux turbines au niveau de la mer, et l’escalier fut construit le long de cette conduite pour permettre aux ouvriers de monter l’inspecter et l’entretenir.
Pendant des décennies, Flørli a fonctionné comme un site industriel actif, avec une petite population résidente liée à la centrale. Avec l’évolution des technologies hydroélectriques et des réseaux, la centrale a fini par être mise hors service, et la population permanente de Flørli s’est réduite à presque rien. Il reste aujourd’hui un ensemble de bâtiments du début du XXe siècle au pied de la montagne, la conduite elle-même, et l’escalier qui la desservait — désormais surtout entretenu pour les visiteurs plutôt que pour des équipes de maintenance.
Comprendre cette histoire rend la montée d’autant plus intéressante : vous ne suivez pas un sentier aménagé pour le tourisme, mais retracez l’itinéraire de travail d’une centrale hydroélectrique qui a contribué à alimenter une région aujourd’hui davantage connue pour le pétrole que pour l’eau.
La montée, marche après marche
Les chiffres donnent le ton : 4 444 marches en bois, pour plusieurs centaines de mètres de dénivelé sur une distance horizontale relativement courte. Cette combinaison — beaucoup de hauteur sur peu de distance — rend la montée éprouvante plutôt que technique. Il n’y a aucune escalade, aucune arête exposée comme sur l’approche finale du Kjeragbolten, et aucun à-pic comparable au plateau de Preikestolen. À la place, une longue montée d’escalier, régulière et répétitive, qui sollicite l’endurance et les jambes bien plus que l’équilibre ou les nerfs.
La plupart des visiteurs en forme raisonnable mettent entre deux et trois heures pour l’aller-retour complet, mais le rythme varie beaucoup : les photographes et tous ceux qui s’arrêtent souvent pour admirer la vue sur le fjord mettront plus de temps. Les marches elles-mêmes sont irrégulières par endroits, parfois glissantes de mousse ou d’humidité après la pluie, et une section de rambarde aide sur les passages les plus raides — mais il s’agit bien d’un véritable effort physique, pas d’une simple promenade. Des chaussures robustes avec une bonne adhérence sont à prendre au sérieux ici, comme sur n’importe quel sentier du Rogaland — consultez les conseils généraux d’équipement pour la randonnée dans la région avant de partir.
Quelques paliers ponctuent le parcours, où l’escalier s’aplanit brièvement ou s’ouvre sur une vue vers le fjord en contrebas : ce sont les endroits naturels pour reprendre son souffle et photographier la conduite qui serpente plus bas. Le sommet de l’escalier débouche sur la zone d’évacuation près du lac de retenue d’origine, avec des vues sur Flørli et le Lysefjord qui récompensent l’effort, avant de faire demi-tour et de redescendre les mêmes 4 444 marches.
L’escalier de Flørli en un coup d’œil
| Détail | Chiffre approximatif |
|---|---|
| Nombre de marches | 4 444 |
| Durée de l’aller-retour | 2 à 3 heures pour la plupart des visiteurs en forme |
| Terrain | Escalier en bois le long d’une conduite hydroélectrique |
| Difficulté technique | Faible (aucune escalade ni exposition) |
| Difficulté physique | Élevée (montée soutenue et répétitive) |
| Accès | Uniquement par bateau, depuis Stavanger, Forsand ou le côté de Lysebotn |
Se rendre à Flørli
Flørli n’a aucune liaison routière pratique avec Stavanger. Un itinéraire intérieur très long existe sur le papier, serpentant à travers l’arrière-pays du Ryfylke, mais il n’est pas réaliste pour une excursion d’une journée, et presque tous les visiteurs arrivent plutôt par voie d’eau. Les bateaux réguliers qui parcourent le Lysefjord font souvent escale au petit ponton de Flørli, qui figure également au programme de plusieurs excursions en RIB et de sorties combinant bateau et randonnée au départ de Stavanger, Forsand et Jørpeland.
une excursion en RIB qui combine la traversée du fjord et la montée de l’escalier
est le moyen le plus direct de relier le transport et la randonnée en une seule sortie organisée, pratique si vous préférez ne pas caler vous-même un horaire de bateau distinct.
Pour les voyageurs qui prévoient déjà une excursion en bateau plus large sur le Lysefjord, un itinéraire touristique régulier comme
la sortie en bateau depuis Forsand qui passe sous Preikestolen
passe parfois assez près de Flørli pour combiner les deux dans les grandes lignes, même si l’escalier lui-même nécessite un arrêt et un temps dédié à terre. Quel que soit le bateau choisi, vérifiez soigneusement les horaires de départ et de retour : manquer le bateau du retour à Flørli signifie une longue attente, les liaisons étant peu fréquentes en dehors du pic estival.
Si vous préférez explorer le fjord par un itinéraire plus rapide et plus indépendant avant ou après la montée,
une excursion en RIB sur le fjord au départ de Sandnes
couvre davantage de paysages du Lysefjord en moins de temps, pour les voyageurs qui veulent l’expérience de l’eau sans nécessairement gravir l’escalier en entier.
Au pied de l’escalier : le vieux Flørli aujourd’hui
Les bâtiments regroupés autour du ponton, au pied de l’escalier, sont ce qu’il reste de l’ancien site de la centrale. Une partie de l’ancienne salle des machines abrite désormais un petit espace de documentation où l’on peut voir des équipements hydroélectriques d’origine et se faire une idée du fonctionnement de la centrale, tandis que les bâtiments voisins abritent un modeste café saisonnier et un hébergement limité dans d’anciens logements du personnel réaménagés.
Rien de tout cela ne constitue un village touristique développé — Flørli reste calme, petit et largement inoccupé en dehors de la haute saison estivale — mais cela donne à la sortie une seconde dimension au-delà de l’escalier lui-même : un aperçu, au niveau du sol, des vestiges concrets de l’un des premiers projets hydroélectriques du Rogaland, avant ou après la montée.
Quand y aller
De fin mai à septembre est la période la plus raisonnable pour gravir l’escalier de Flørli. Les liaisons en bateau vers Flørli sont bien plus fréquentes durant cette période, les journées sont longues, et les marches en bois ont plus de chances d’être sèches. En dehors de ces mois, la fréquence des bateaux vers Flørli chute nettement, les marches peuvent être mouillées, moussues ou verglacées, et la montée devient nettement plus dangereuse sans réel gain en termes de paysage pour compenser le risque accru — la même prudence saisonnière qui s’applique aux randonnées plus connues de la région, près de Preikestolen et du Kjerag, vaut aussi ici.
Même en pleine saison, la météo côtière du Rogaland peut changer rapidement : vérifiez donc la prévision et l’horaire du bateau ensemble, plutôt que de supposer qu’une matinée ensoleillée à Stavanger tiendra sur le fjord. La pluie rend les marches en bois nettement plus glissantes, et il n’existe aucun abri, même minime, le long de l’escalier.
Combiner Flørli avec le reste du Lysefjord
Comme Flørli se trouve à peu près à mi-chemin du Lysefjord, il s’intègre naturellement à une journée plus longue sur l’eau plutôt que de constituer une sortie isolée. Les voyageurs déjà inscrits à une croisière sur le fjord ou à un safari en RIB y ajoutent parfois une escale à Flørli, tandis que d’autres font de l’escalier l’événement principal et construisent autour un itinéraire en bateau plus léger.
Si vous hésitez sur la part de temps à consacrer au fjord et à l’escalier, ou sur l’intérêt de regrouper Flørli sur une seule longue journée plutôt que de le répartir sur deux, il vaut la peine de comparer les différentes façons de découvrir le Lysefjord avant de vous décider. Pour les randonneurs à la recherche d’un caractère de sentier plus classique de part et d’autre du même fjord,
une randonnée guidée locale dans le secteur élargi de Preikestolen
offre une sortie contrastée sur un terrain naturel plutôt que sur un escalier construit, utile si vous souhaitez associer deux types de marche différents au sein du même voyage.
Quelle que soit la combinaison choisie, prévoyez une véritable marge de sécurité autour des horaires de bateau : l’accès isolé et exclusivement fluvial de Flørli ne pardonne pas une correspondance manquée, contrairement à un point de départ accessible par la route.
Conseils pratiques avant de partir
Emportez les mêmes vêtements en couches que pour n’importe quelle randonnée du Rogaland : la météo côtière norvégienne change rapidement, et l’escalier n’offre aucun abri contre le vent ou la pluie sur toute sa longueur. Des chaussures avec une bonne adhérence comptent ici plus que ne le laisserait penser la difficulté technique modeste, car les marches en bois usées deviennent vite glissantes une fois humides.
Emportez de l’eau et un en-cas, car rien n’est disponible à mi-parcours de l’escalier, et prévoyez honnêtement votre budget pour la journée — le transport en bateau, et toute option guidée ou en RIB ajoutée en complément, constitue le principal poste de dépense, en plus des prix généralement élevés de la Norvège pour la nourriture et les boissons si vous vous arrêtez au petit café de Flørli. Les prix sont partout exprimés en couronnes norvégiennes, pas en euros, la Norvège se situant hors de la zone euro malgré son appartenance à l’espace Schengen.
Enfin, respectez votre propre heure de rebroussement. Puisque la seule descente possible reprend les mêmes 4 444 marches que celles gravies à l’aller, entamer la descente avec encore de la lumière du jour et de l’énergie compte ici davantage qu’atteindre le sommet à tout prix.
L’escalier de Flørli : questions fréquentes
L’escalier de Flørli est-il un sentier de randonnée ou autre chose ?
Ni l’un ni l’autre, à proprement parler. C’est un ancien escalier de service en bois, construit pour permettre aux ouvriers de longer la conduite en acier qui alimentait autrefois en eau la centrale hydroélectrique de Flørli. Il n’y a aucun balisage, aucun abri de repos, rien de l’infrastructure d’un sentier de randonnée norvégien classique — vous gravissez une ancienne structure industrielle, pas un chemin balisé à travers un terrain naturel.
Combien y a-t-il de marches et à quel point la montée est-elle difficile ?
Il y a 4 444 marches en bois, souvent présentées comme le plus long escalier en bois du monde. La montée gagne plusieurs centaines de mètres de dénivelé sur une distance horizontale réduite : elle est donc raide et répétitive plutôt que technique, et la plupart des visiteurs en bonne condition physique mettent environ deux à trois heures pour atteindre le sommet et redescendre.
Comment se rendre à Flørli ?
Flørli se trouve sur le Lysefjord, sans liaison routière directe depuis Stavanger : presque tout le monde y arrive donc par bateau — bateau régulier du fjord, excursion en RIB ou affrètement privé, au départ de Stavanger, de Forsand ou du côté de Lysebotn. Une très longue route intérieure existe, mais elle n’est pas réaliste pour une visite d’une journée.
Peut-on visiter l’intérieur de l’ancienne centrale ?
Les anciens bâtiments de la centrale, au pied de l’escalier, ont été en partie transformés en un petit espace de documentation, un café et un hébergement simple : vous pouvez donc voir la salle des machines et les infrastructures de la conduite au niveau du sol, même sans gravir l’escalier en entier.
Quelle est la meilleure période de l’année pour gravir les marches ?
De fin mai à septembre est la période la plus sûre, quand le bois est généralement sec et que les liaisons en bateau vers Flørli sont plus fréquentes. En dehors de cette période, les marches peuvent être mouillées, moussues ou verglacées, les départs de bateau sont beaucoup plus rares, et la montée devient nettement plus dangereuse.
Flørli est-il relié à Preikestolen ou au Kjeragbolten ?
Flørli se trouve sur le même Lysefjord que Preikestolen et le Kjeragbolten, et les bateaux passent parfois près des trois sites, mais l’escalier constitue une sortie à part entière, avec son propre point de départ, son propre niveau de difficulté et aucune liaison directe vers ces deux randonnées.
Faut-il réserver un bateau à l’avance ?
Oui, surtout en été. Les bateaux réguliers du fjord et les excursions en RIB vers Flørli fonctionnent selon des horaires limités et peuvent afficher complet ; et même en organisant votre propre affrètement, vous devez fixer une heure de prise en charge — réserver à l’avance évite le risque de rester bloqué du mauvais côté du fjord.
Y a-t-il un endroit où manger ou dormir à Flørli ?
Flørli dispose d’un petit café saisonnier près de l’ancienne centrale et d’un hébergement limité dans des bâtiments réaménagés, mais les options sont peu nombreuses et dépendent de la météo : la plupart des visiteurs traitent donc Flørli comme une excursion d’une demi-journée ou d’une journée depuis Stavanger, plutôt que comme une base pour un séjour plus long.
