El túnel que acercó Preikestolen

Hice el cruce hacia Ryfylke en ferry una vez, años antes de que en Stavanger alguien hablara de un túnel bajo el fiordo. Merece la pena describirlo, porque es un fragmento de la región que ya no existe con esa forma, y porque creo que su desaparición cambió, en silencio, lo que ocurre en la cima de una montaña que la mayoría de la gente solo ha visto en fotografías.

Un ferry, una espera y una llegada distinta

La forma antigua de llegar al lado de Ryfylke desde Stavanger en coche implicaba conducir hasta un muelle de ferry, comprobar un horario impreso y esperar —a veces veinte minutos, a veces cerca de una hora si habías calculado mal el horario o una travesía iba completa.

Luego, una travesía lenta, motores apagados, gaviotas sobre la estela, antes de desembarcar en el otro lado camino de Jørpeland y después hacia Forsand y la carretera que finalmente asciende hasta el punto de partida de Preikestolen. No era un suplicio. Era, si acaso, parte del atractivo: una pausa integrada que te hacía sentir que dejabas atrás una región y entrabas en otra, la comarca del Lysefjord, incluso antes de empezar a caminar.

Esa pausa ha desaparecido. El Ryfylketunnelen se inauguró en 2019, y con él el ferry que cubría esta ruta dejó de operar ese cruce. Lo que antes requería consultar horarios de travesía ahora no requiere más que conducir a través de unos 14,3 kilómetros de túnel, con un punto que llega a los 292 metros bajo el nivel del mar, y salir al otro lado ya a mitad de camino.

Catorce kilómetros bajo el fiordo

Lo conduje más recientemente, una mañana de un día laborable cualquiera, y el contraste resultaba casi cómico. Sin cola, sin horario, sin espera con los motores apagados en mar abierto: solo un túnel largo y de suave descenso, una curva en el punto más bajo y, después, luz de día en el lado de Ryfylke. El trayecto desde el centro de Stavanger hasta el punto de partida de Preikestolen, que antes se organizaba en torno al ritmo de un ferry, ahora es simplemente un trayecto, de principio a fin, según tu propio horario.

Eso supone una mejora real para cualquiera que viva aquí, trabaje aquí o simplemente quiera ir de un lado a otro del agua sin consultar una aplicación de ferris. No sostengo que el túnel no debiera existir. Sostengo que una infraestructura construida para el tráfico propio de la región —desplazamientos diarios, transporte pesado, gente que conecta Stavanger con Sandnes y los pueblos más allá— también recortó una parte considerable de la fricción del trayecto hasta uno de los parajes naturales más visitados de Noruega, y que ese efecto colateral no es poca cosa.

Lo que un atajo le hace a un punto de partida

Antes del túnel, una excursión de un día a Preikestolen desde Stavanger implicaba reservar tiempo para el ferry, lo que a su vez implicaba reservar cierto margen, lo que a su vez hacía que cierto número de visitantes llegara más tarde de lo previsto en un plan estricto de las 8 de la mañana, o directamente decidiera que todo el plan sonaba a demasiado esfuerzo para un solo día y se quedara una noche más, o se lo saltara. El túnel elimina ese margen. Ahora resulta más fácil tratar Preikestolen como una decisión de la misma mañana —comprobar el tiempo, cruzar el fiordo en coche, aparcar, caminar, volver—, sin que el cruce actúe ya como un freno natural sobre cuánta gente toma esa decisión el mismo día.

No creo que eso aparezca en ninguna estadística, pero creo que se nota en el sendero. Preikestolen atrae hoy en torno a 300.000 visitantes al año, y tanto el aparcamiento del punto de partida como la senda en sí están visiblemente pensados para una afluencia que, hace una década, habría sido menor: más coches dando vueltas buscando una plaza de pago, más gente concentrada en los mismos miradores, más tráfico en una ruta que, cabe destacar, no tiene barandilla en el borde de la meseta. Nada de esto es culpa exacta del túnel. Es un efecto secundario: una barrera que antes filtraba parte de las visitas casuales y espontáneas simplemente ya no está ahí.

El túnel no ha hecho esto solo

Sería deshonesto atribuir toda la historia a 14,3 kilómetros de roca y hormigón. La fama de Preikestolen es anterior al túnel por décadas —la meseta plana suspendida a 604 metros sobre el Lysefjord, sin barandilla y con caída por tres lados, es exactamente el tipo de imagen que se difunde bien, mucho antes de que un túnel hiciera más rápido llegar en coche—. El interés en buscadores, la cobertura en guías de viaje y un flujo constante de fotografías y vídeos de la propia meseta casi con toda seguridad han contribuido más a la cifra de 300.000 al año que cualquier cambio en la red viaria. Si el túnel se hubiera inaugurado dando acceso a un lugar del que nadie hubiera oído hablar, habría cambiado muy poco.

Lo que creo que es cierto, y merece decirse con claridad, es que el túnel eliminó la única fricción que existía entre “me gustaría ver Preikestolen” y “estoy en el punto de partida” —y la fricción es una de las pocas cosas que limitan la demanda en silencio, sin que nadie decida limitarla. Quítala, y un lugar que ya era popular se vuelve más fácil de visitar por capricho, más fácil de encajar en un solo día durante una escala de crucero o una estancia corta en Stavanger, más fácil de añadir al plan sin apenas preparación. La fama atrajo a la gente que quería ir. El túnel hizo que ir resultara más barato, en tiempo y en molestias.

Una carretera, no un plan de ruta

Nada de esto sustituye a planificar de verdad la caminata. Si estás valorando cuándo ir, cuánto dura la propia ruta a pie, o cómo está la situación de la carretera de Lysebotn más adentro de Ryfylke, eso merece su propia página, no un apunte dentro de un texto sobre túneles y ferris. Lo que quería dejar constancia aquí es algo más concreto: un cruce específico que antes existía, un túnel específico que lo sustituyó, y un punto de partida que ahora se comporta de otra manera porque el trayecto hasta allí tiene un obstáculo menos. Si has recorrido la meseta recientemente y te has encontrado el aparcamiento lleno y el sendero concurrido, el túnel bajo el fiordo es una parte pequeña, casi invisible, del porqué.

Para el aspecto práctico de la visita —horarios, afluencia, aparcamiento y qué permanece abierto según la época— las guías cuánto se tarda en Preikestolen y mejor hora para evitar las aglomeraciones en Preikestolen entran en el detalle que este texto deja fuera a propósito, y el itinerario de dos días por Stavanger y Preikestolen explica cómo encajar la caminata en el resto de una estancia corta.

Preguntas sobre el túnel y el acceso a Preikestolen

¿Qué sustituyó exactamente el Ryfylketunnelen?

Sustituyó una línea de ferry para coches que cruzaba un tramo del sistema del Boknafjord y conectaba Stavanger con la región de Ryfylke, incluida la carretera hacia Preikestolen. Antes de 2019, llegar a ese lado en coche significaba ajustarse al horario de una travesía; el túnel puso en su lugar una carretera continua bajo el agua.

¿Qué profundidad alcanza el túnel?

Su punto más bajo se sitúa a unos 292 metros bajo el nivel del mar, a lo largo de unos 14,3 kilómetros, motivo por el que se describe como el túnel de carretera submarino más largo y profundo del mundo.

¿Es el túnel la razón principal de que Preikestolen esté ahora tan concurrido?

No. Preikestolen ya era uno de los parajes naturales más fotografiados de Noruega antes de 2019, y su fama en redes sociales y guías de viaje explica la mayor parte de los cerca de 300.000 visitantes anuales. El túnel no creó esa demanda: solo facilitó actuar sobre ella.

¿El túnel llega hasta el mismo punto de partida de la ruta a Preikestolen?

No. El túnel conecta Stavanger con el lado de Ryfylke del fiordo; desde allí, carreteras normales en superficie continúan hasta el punto de partida en el fjellstue de Preikestolen. El túnel eliminó el ferry, no el resto del trayecto.

¿Desapareció por completo el transporte en ferry en esta zona?

No del todo: Ryfylke sigue teniendo ferris que dan servicio a otras rutas e islas más alejadas, y los cruceros por el fiordo siguen cruzando estas aguas para quienes prefieren verlas en lugar de pasar por debajo, incluido el

crucero por el Lysefjord combinado con la caminata a Preikestolen

. Lo que desapareció fue el cruce concreto que antes formaba parte de la ruta directa por carretera.

¿Existe otra forma de llegar a Preikestolen sin pasar por el túnel?

Sí. Varios operadores ofrecen traslados en barco desde Stavanger o Forsand directamente hasta el propio punto de partida del sendero junto al agua, como el

trayecto en barco a Preikestolen desde Forsand

, que evita por completo la red de carreteras, túnel incluido.

¿Dónde encuentro indicaciones prácticas y el coste del aparcamiento para la propia caminata?

Esta página trata sobre el efecto del túnel, no sobre la ruta paso a paso. Para la logística real del punto de partida, consulta las guías dedicadas al coste del aparcamiento de Preikestolen y a la mejor hora para evitar las aglomeraciones, y, si prefieres dejar la conducción y las multitudes en manos de otra persona, una opción guiada como la

caminata guiada Stavanger–Sandnes a Preikestolen

o una más reducida, la

caminata guiada local por la zona de Preikestolen

.

¿El invierno cambia algo de todo esto?

Sí: las carreteras de superficie más allá del túnel, y la más amplia carretera de Lysebotn más adentro de Ryfylke, se ven afectadas por la nieve de un modo en que el túnel en sí no lo está. Consulta qué cierra en invierno en la zona de Preikestolen y Kjerag antes de dar por hecho que el túnel significa acceso fácil todo el año.