Flørli y sus 4.444 escalones vacíos

Hice las cuentas en el ferry de vuelta y me dejó un poco en evidencia: acababa de subir aproximadamente el mismo desnivel que Preikestolen, sobre una escalera en lugar de un sendero, y había visto a otras cuatro personas haciéndolo. Cuatro. Esa misma tarde, un barco lleno de excursionistas de un día hacía cola para subir por las zetas hacia la meseta, y por lo que cuentan, arriba no cabía un alfiler. Lo sé porque yo mismo había estado allí dos días antes, arrastrando los pies en una fila para conseguir una foto sin el codo de un desconocido dentro del encuadre.

Flørli está a orillas del Lysefjord, no muy lejos de Preikestolen en tiempo de navegación, y su motivo de fama es realmente curioso: 4.444 escalones de madera construidos monte arriba para dar servicio a una central hidroeléctrica que ya no funciona como antaño. La planta es en gran parte una reliquia hoy en día. La escalera, en cambio, sigue siendo exactamente tan empinada como cuando se construyó, y nadie la ha suavizado para el turismo. No hay entrada, ni centro de visitantes, ni gestión de aforo, porque no hay aglomeración.

Dos montañas, un mismo día, dos colas completamente distintas

Quiero ser preciso con lo que estoy comparando, porque no se trata realmente de Flørli contra Preikestolen como lugares —los dos merecen la pena, y no estoy diciendo que Preikestolen esté sobrevalorado en ningún sentido absoluto—. Lo que comparo es lo que se siente al estar allí, y eso depende casi por completo de cuánta más gente tomó la misma decisión que tú esa mañana.

En Preikestolen nunca estás a solas con las vistas. El propio sendero, de unos 8 km ida y vuelta, está lo bastante concurrido en julio como para que acabes cayendo en una especie de ritmo arrastrado detrás de otros excursionistas, y la meseta de la cima es un escenario compartido: cientos de personas al día, todas buscando el mismo ángulo sobre el mismo borde del acantilado. Sigue mereciendo la pena. Pero no es soledad, y nunca pretende serlo.

Flørli, el día que la subí, estaba más cerca del silencio que de la multitud. Oía más mi propia respiración que otras voces. En algún punto cerca del escalón 2.500 me senté en uno cualquiera —son todos idénticos— y tuve el fiordo entero para mí durante lo que debieron de ser quince minutos. Eso no ocurre en Preikestolen en agosto, ni prácticamente en ningún momento del año en que el tiempo acompañe.

La subida no te pide permiso

Voy a ser directo sobre algo que muchos artículos pasan por alto: 4.444 escalones de madera consecutivos son una empresa física seria, y tratarlo como un destino curioso para una foto rápida le resta importancia de una manera que realmente podría pillar a alguien desprevenido. No hay ningún tramo llano donde recuperar el aliento, ninguna zeta que suavice la pendiente como sí hace de forma natural un sendero de montaña. Es escalón tras escalón tras escalón, el mismo movimiento repetido miles de veces, y hacia el último tercio las piernas ya lo saben, aunque la cabeza siga distraída con las vistas que se abren detrás.

Lo diré sin rodeos: esto no es una salida casual que decides la mañana del mismo día, con el calzado que llevabas puesto por casualidad. Recompensa a quienes están realmente en forma y mentalmente preparados tanto para la monotonía como para el esfuerzo. Si estás sopesando algo más suave, Rogaland tiene opciones más fáciles que no exigen la misma resistencia sostenida de piernas, y conviene ser honesto contigo mismo sobre en qué categoría estás antes de dedicarle un día entero.

Lo que más me llamó la atención al bajar fue cómo el escaso tráfico cambiaba el carácter del esfuerzo. En un sendero concurrido existe una especie de impulso social: mantienes el ritmo del grupo, la presencia de otros excursionistas distrae de tu propio cansancio. En los escalones de Flørli no hay nada externo en lo que apoyarse. Solo estás tú, la madera bajo los pies y un número en la cabeza que va acercándose lentamente a 4.444, lo cual, de algún modo, hace que la dificultad física se sienta más honesta, aunque también más solitaria.

Lo que el vacío realmente te dice

Aquí está la idea a la que sigo volviendo: cuánta gente visita un lugar no dice casi nada sobre lo bueno que es, y dice bastante sobre lo bien fotografiado y repetido que ha estado. Preikestolen se ganó su reputación de forma justa —es una meseta genuinamente impresionante—, pero esa reputación se ha vuelto autorreforzante hasta el punto de eclipsar lugares cercanos igual de espectaculares que simplemente no recibieron el mismo trato de postal en su día.

Flørli tiene argumentos de sobra para defender su propio caso: una escalera frente al fiordo construida con fines industriales, hoy convertida en una reliquia extraña, casi escultórica, que además resulta ser la subida más larga de su tipo en cualquier parte. Debería, por derecho propio, atraer una fracción de lo que atrae Preikestolen, no cero. La diferencia entre esas dos cifras es, hasta donde puedo ver, sobre todo inercia. La gente va a donde ya ha visto fotos, y no existen suficientes fotos de una escalera de madera vacía que se pierde en un fiordo.

No voy a convertir esto en una guía de planificación paso a paso: la logística de llegar a Flørli, calcular el horario del barco y qué llevar merece su propia página dedicada, y meterla aquí haría un flaco favor tanto a los detalles prácticos como a la historia. Lo que sí diré es que, si tu itinerario por Rogaland tiene sitio para una excursión más allá de lo obvio, y estás preparado para la realidad física del asunto y no para la versión de postal, Flørli es la que yo elegiría.

Las condiciones del sendero tras la lluvia importan para Preikestolen, sin duda, pero en Flørli la variable grande es simplemente si tus piernas aguantan cuatro mil escalones sin un tramo llano, y si estás dispuesto a ir a un sitio que los barcos no publicitan especialmente.

Llegar hasta allí sin convertirlo en una epopeya en solitario

No hace falta planificarlo como una misión aislada. Un crucero por el Lysefjord que también cubre Preikestolen puede combinarse con una parada en Flørli según el operador y el horario, y de verdad recomiendo ver ambos en el mismo viaje si puedes, aunque solo sea para sentir el contraste por ti mismo en lugar de fiarte de mi palabra.

este crucero por el Lysefjord combinado con la excursión a Preikestolen

es la opción que recomendaría primero a la mayoría de visitantes primerizos, porque pone el fiordo, la meseta y la forma general del paisaje ante ti antes de que decidas dónde pasar un día más exigente. Si prefieres acercarte específicamente desde el lado del agua,

una excursión en barco desde Forsand hacia Preikestolen

te lleva al propio fiordo, que es desde donde mejor se aprecia la escalera de Flørli en la distancia antes de decidirte a subirla de cerca.

Para la propia subida, me inclinaría por ir con gente que conoce el terreno en lugar de improvisar, sobre todo teniendo en cuenta lo exigente que resulta el número de escalones con las piernas cansadas;

una excursión guiada con un operador local en la zona más amplia de Preikestolen

es una forma razonable de ganar forma física y conocimiento del terreno antes de intentar algo tan sostenido como Flørli por tu cuenta.

Si Flørli te abre el apetito por lo más exigente que ofrece esta región, Kjeragbolten está en otro nivel de compromiso completamente distinto, y el acceso por Lysebotn se cierra en invierno de una forma en la que Flørli no lo hace, algo que conviene saber antes de planificar una temporada en torno a cualquiera de los dos. También he escrito sobre por qué la versión de crucero de este fiordo solo cuenta parte de la historia, que aborda la misma lógica de la masificación pero desde el agua en lugar de desde los escalones.

Y si un día entero navegando por el fiordo te atrae más que una subida, navegar por el Lysefjord merece un vistazo como forma genuinamente distinta de disfrutar del mismo paisaje. En cualquier caso, decide si un solo día duro o una noche en el fiordo encaja mejor con tu viaje antes de reservar nada: Flørli recompensa a quienes le dedican más que una tarde apresurada entre otros planes, y no necesitar coche para la mayor parte de esta región significa que el horario de los barcos, y no el tráfico, es lo que realmente marcará tu día.

Preguntas sobre la excursión a los 4.444 escalones de Flørli

¿Es la escalera de Flørli más dura que Preikestolen, y hay mucha gente?

Sí en ambos sentidos, aunque en direcciones opuestas. Los 4.444 escalones de madera de Flørli suponen un esfuerzo físico más empinado y sostenido que la ruta de Preikestolen, pero el mismo día de verano en que cientos de personas suben a la meseta, en Flørli puedes cruzarte con apenas un puñado de excursionistas.

¿Cuántos escalones tiene realmente la escalera de Flørli?

4.444, construidos para dar servicio a una central hidroeléctrica en la ladera sobre el asentamiento. La central ya no está en uso activo para ese fin, pero la escalera sigue en pie, y se la describe habitualmente como la escalera de madera más larga del mundo.

¿Es subir 4.444 escalones más duro de lo que suena?

Es exactamente tan duro como suena, y diría que la gente lo subestima porque la palabra escalera suena inofensiva al lado de una ruta de montaña. Es un esfuerzo vertical implacable y repetitivo, casi sin tramos llanos donde recuperar el aliento.

¿Por qué está Flørli mucho más vacío que Preikestolen?

Sobre todo por reputación. Preikestolen se ha convertido en la imagen que la mayoría de los visitantes asocia con los fiordos de Noruega, así que absorbe la mayor parte del tiempo limitado que la gente dedica a caminar, mientras que Flørli apenas aparece en la mayoría de los itinerarios pese a ser igual de espectacular.

¿Hace falta ser un excursionista experimentado para subir los escalones de Flørli?

Hace falta estar realmente en forma, no necesariamente ser un excursionista de montaña experimentado. La orientación es trivial porque vas sobre una escalera, pero el esfuerzo sostenido de piernas sorprende a quienes suponen que unos escalones son más suaves que un sendero sin marcar.

¿Se ve el Lysefjord desde media subida, o solo desde arriba?

El fiordo se abre progresivamente a medida que subes, con vistas amplias disponibles mucho antes de los últimos escalones, lo cual es parte de lo que hace que el ascenso se sienta gratificante aunque no llegues hasta las estructuras superiores.

¿Dónde encuentro los detalles prácticos para planear una excursión a Flørli?

He dejado la logística —cómo llegar, el horario, qué llevar— en una guía aparte y dedicada, porque este texto trata sobre todo de la experiencia y la comparación con Preikestolen, no de la planificación del viaje.