Flørli und seine 4.444 leeren Stufen

Auf der Fähre zurück habe ich nachgerechnet, und das Ergebnis war mir fast ein wenig peinlich: Ich war gerade ungefähr denselben Höhenunterschied wie beim Preikestolen erklommen, allerdings auf einer Treppe statt auf einem Pfad, und hatte dabei vier andere Menschen gesehen. Vier. Am selben Nachmittag stand ein Boot voller Tagesausflügler Schlange, um die Serpentinen hinauf zum Plateau zu erklimmen, und dem Vernehmen nach war es oben nur noch Stehplatz. Ich weiß das, weil ich selbst zwei Tage zuvor dort oben war und mich in einer Schlange vorwärtsschob, um ein Foto ohne den Ellbogen eines Fremden im Bild zu bekommen.

Flørli liegt am Lysefjord, mit dem Boot nicht weit hinter dem Preikestolen, und seine Berühmtheit verdankt es einer wirklich eigenartigen Sache: 4.444 Holzstufen, den Berghang hinauf gebaut, um ein Wasserkraftwerk zu erschließen, das längst nicht mehr in seinem ursprünglichen Umfang läuft. Die Anlage ist heute größtenteils ein Relikt. Die Treppe hingegen ist noch genauso steil, wie sie einst gebaut wurde, und niemand hat sie für den Tourismus entschärft. Es gibt keine Gebühr, kein Besucherzentrum, kein Besuchermanagement — weil es keine Menschenmassen gibt.

Zwei Berge, ein Tag, zwei völlig unterschiedliche Schlangen

Mir ist wichtig, genau zu sagen, was ich hier vergleiche, denn es geht nicht wirklich um Flørli gegen den Preikestolen als Orte — beide sind einen Besuch wert, und ich behaupte nicht, dass der Preikestolen in irgendeinem absoluten Sinn überbewertet wäre. Ich vergleiche vielmehr, wie es sich anfühlt, dort zu sein, und das hängt fast vollständig davon ab, wie viele andere Menschen an diesem Morgen dieselbe Entscheidung getroffen haben wie Sie.

Am Preikestolen sind Sie mit dem Ausblick nie allein. Der Trail selbst, rund 8 km Hin- und Rückweg, ist im Juli belebt genug, dass sich hinter anderen Wanderern eine Art schlurfender Rhythmus einstellt, und das Plateau oben ist eine geteilte Bühne — Hunderte Menschen pro Tag, die alle denselben Blickwinkel auf dieselbe Klippenkante suchen. Es lohnt sich trotzdem. Aber Einsamkeit ist es nicht, und das beansprucht es auch nie für sich.

Flørli hingegen war an dem Tag, an dem ich es erstieg, der Stille näher als der Menschenmenge. Ich hörte meinen eigenen Atem öfter als fremde Stimmen. Irgendwo bei Stufe 2.500 setzte ich mich auf eine Stufe — irgendeine, sie sind alle gleich — und hatte den Fjord für mich allein, wohl fünfzehn Minuten lang. Das passiert am Preikestolen im August nicht, eigentlich zu keiner Jahreszeit, in der das Wetter mitspielt.

Der Aufstieg fragt nicht um Erlaubnis

Ich möchte offen über etwas sprechen, das viele Beiträge übergehen: 4.444 durchgehende Holzstufen sind eine ernsthafte körperliche Herausforderung, und sie als schrulliges Fotomotiv abzutun, verharmlost sie auf eine Weise, die einen wirklich überraschen kann. Es gibt keinen flachen Abschnitt, um den Atem zu beruhigen, keine Serpentine, die die Steigung entschärft, wie es ein Wanderpfad naturgemäß tut. Es ist Stufe um Stufe um Stufe, dieselbe Bewegung tausendfach wiederholt, und im letzten Drittel spüren es die Beine, selbst wenn der Kopf noch vom sich öffnenden Ausblick abgelenkt ist.

Ich sage es unumwunden: Das ist kein beiläufiger Ausflug, den man am Morgen desselben Tages beschließt, in welchen Schuhen auch immer man gerade dabeihat. Er belohnt Menschen, die wirklich fit und mental auf Monotonie ebenso vorbereitet sind wie auf Anstrengung. Wer nach etwas Sanfterem sucht, findet in Rogaland leichtere Optionen, die nicht dieselbe anhaltende Beinkraft verlangen — es lohnt sich, ehrlich mit sich selbst zu sein, zu welcher Kategorie man gehört, bevor man einen ganzen Tag dafür einplant.

Am meisten fiel mir beim Abstieg auf, wie der spärliche Verkehr den Charakter der Anstrengung veränderte. Auf einem überlaufenen Pfad gibt es eine Art sozialen Schwung — man hält mit dem Strom mit, die Anwesenheit anderer Wanderer lenkt von der eigenen Erschöpfung ab. Auf den Stufen von Flørli gibt es nichts von außen, worauf man sich stützen könnte. Es sind nur Sie, das Holz unter den Füßen und eine Zahl im Kopf, die langsam auf 4.444 zusteuert — was die körperliche Schwierigkeit irgendwie ehrlicher erscheinen lässt, wenn auch einsamer.

Was die Leere tatsächlich verrät

Hier ist die These, zu der ich immer wieder zurückkehre: Wie viele Menschen einen Ort besuchen, sagt fast nichts darüber aus, wie gut dieser Ort ist, und ziemlich viel darüber, wie gut er fotografiert und wiederholt wurde. Der Preikestolen hat sich seinen Ruf redlich verdient — er ist ein wirklich beeindruckendes Plateau —, doch dieser Ruf hat sich so weit selbst verstärkt, dass er inzwischen vergleichbar eindrucksvolle Orte in der Nähe verdrängt, die einfach nicht dieselbe frühe Postkartenbehandlung erhielten.

Flørli hat alle Voraussetzungen, um genauso überzeugend für sich zu sprechen: eine dem Fjord zugewandte Treppe, für einen industriellen Zweck gebaut, heute ein eigenartiges, fast skulpturales Relikt, das nebenbei noch der längste Aufstieg seiner Art irgendwo ist. Er sollte eigentlich einen Bruchteil dessen anziehen, was der Preikestolen anzieht — nicht nahezu null. Die Lücke zwischen diesen beiden Zahlen ist, soweit ich das beurteilen kann, größtenteils Trägheit. Die Menschen gehen dorthin, wo sie bereits Fotos gesehen haben, und es gibt nicht genug Fotos von einer leeren Holztreppe, die in einem Fjord verschwindet.

Ich möchte daraus keinen Schritt-für-Schritt-Planungsratgeber machen — die Logistik der Anreise nach Flørli, das Timing des Boots und die richtige Ausrüstung verdienen eine eigene, gesonderte Seite, und das hier hineinzupressen würde sowohl den praktischen Details als auch der Geschichte nicht gerecht. Stattdessen sage ich nur so viel: Wenn Ihre Rogaland-Route Platz für eine Wanderung jenseits des Offensichtlichen hat und Sie auf die körperliche Realität vorbereitet sind statt auf die Postkartenversion, ist Flørli der Ort, den ich empfehlen würde.

Die Wegverhältnisse nach Regen spielen beim Preikestolen sicherlich eine Rolle, doch bei Flørli ist die größere Variable schlicht, ob Ihre Beine viertausend Stufen ohne flachen Abschnitt durchhalten — und ob Sie bereit sind, an einen Ort zu gehen, für den die Boote nicht besonders werben.

Anreise, ohne daraus eine Solo-Expedition zu machen

Sie müssen das nicht als isolierte Mission planen. Eine Kreuzfahrt entlang des Lysefjords, die auch den Preikestolen einschließt, lässt sich je nach Anbieter und Fahrplan mit einem Stopp in Flørli kombinieren, und ich würde es wirklich empfehlen, beides auf derselben Reise zu sehen, schon allein um den Kontrast selbst zu erleben, statt sich nur auf meine Worte zu verlassen.

Diese Kombination aus Lysefjord-Kreuzfahrt und Preikestolen-Wanderung

ist die Option, die ich den meisten Erstbesuchern zuerst empfehlen würde, denn sie stellt Ihnen den Fjord, das Plateau und die grobe Form der Landschaft vor Augen, bevor Sie entscheiden, wo Sie einen anstrengenderen Tag verbringen möchten. Wenn Sie sich lieber von der Wasserseite her nähern möchten, bringt Sie

eine Bootstour ab Forsand Richtung Preikestolen

auf den Fjord selbst, von wo aus sich die Treppe von Flørli aus der Ferne am besten würdigen lässt, bevor Sie sich für den Aufstieg aus der Nähe entscheiden.

Für den Aufstieg selbst würde ich eher mit Menschen gehen, die das Gelände kennen, statt zu improvisieren, gerade angesichts dessen, wie unerbittlich die Stufenzahl für müde Beine ist;

eine geführte Wanderung mit einem lokalen Anbieter im weiteren Preikestolen-Gebiet

ist eine vernünftige Möglichkeit, Kondition und Ortskenntnis aufzubauen, bevor man sich allein an etwas so Anhaltendes wie Flørli wagt.

Wenn Flørli Lust auf die härtere Seite dessen macht, was diese Region zu bieten hat: Kjeragbolten bewegt sich noch einmal auf einer ganz anderen Ebene des Einsatzes, und der Zugang über Lysebotn ist im Winter geschlossen — anders als bei Flørli, was gut zu wissen ist, bevor man eine ganze Saison um eines der beiden herum plant. Ich habe außerdem darüber geschrieben, warum die Kreuzfahrtschiff-Version dieses Fjords nur einen Teil der Geschichte erzählt, was dieselbe Logik der Menschenmassen von der Wasserseite aus beleuchtet.

Und wenn ein ganzer Tag unter Segeln auf dem Fjord mehr reizt als ein Aufstieg, lohnt sich ein Blick auf das Segeln auf dem Lysefjord als eine ganz andere Art, dieselbe Landschaft zu erleben. So oder so: Entscheiden Sie, ob ein einzelner harter Tag oder eine Übernachtung im Fjord besser zu Ihrer Reise passt, bevor Sie etwas buchen — Flørli belohnt Menschen, die ihm mehr als einen gehetzten, zwischen andere Pläne gequetschten Nachmittag geben, und dass man für den Großteil dieser Region kein Auto braucht, bedeutet, dass der Bootsfahrplan und nicht der Verkehr Ihren Tag bestimmt.

Fragen zur Wanderung über Flørlis 4.444 Stufen

Ist die Treppe von Flørli schwerer als der Preikestolen, und ist sie überlaufen?

Ja, in beiderlei Hinsicht, aber in entgegengesetzte Richtungen. Die 4.444 durchgehenden Holzstufen von Flørli sind eine steilere, anhaltendere körperliche Anstrengung als der Preikestolen-Trail, doch an demselben Sommertag, an dem Hunderte Menschen zum Plateau strömen, begegnen Sie beim Aufstieg auf Flørli vielleicht einer Handvoll anderer Wanderer.

Wie viele Stufen hat die Treppe von Flørli tatsächlich?

4.444, errichtet, um ein Wasserkraftwerk am Berghang oberhalb der Siedlung zu erschließen. Das Kraftwerk wird nicht mehr in diesem Umfang genutzt, doch die Treppe blieb erhalten und gilt allgemein als die längste Holztreppe der Welt.

Ist der Aufstieg über 4.444 Stufen schwerer, als er klingt?

Er ist genau so anstrengend, wie er klingt, und ich behaupte, viele unterschätzen ihn, weil das Wort Treppe neben einem Bergpfad harmlos klingt. Es ist eine unerbittliche, sich wiederholende vertikale Anstrengung, fast ohne flache Abschnitte zum Verschnaufen.

Warum ist Flørli so viel leerer als der Preikestolen?

Vor allem eine Frage des Rufs. Der Preikestolen ist zu dem Bild geworden, das die meisten Besucher mit Norwegens Fjorden verbinden, und beansprucht damit den Großteil der begrenzten Wanderzeit aller, während Flørli auf den meisten Reiserouten kaum vorkommt, obwohl es vergleichbar eindrucksvoll ist.

Muss man ein erfahrener Wanderer sein, um die Stufen von Flørli zu erklimmen?

Man muss wirklich fit sein, nicht unbedingt ein erfahrener Bergwanderer. Die Routenfindung ist trivial, schließlich befindet man sich auf einer Treppe, doch die anhaltende Beinbelastung überrascht Leute, die annehmen, Stufen seien milder als ein unmarkierter Pfad.

Sieht man den Lysefjord schon von der Mitte der Treppe aus, oder erst ganz oben?

Der Fjord öffnet sich schrittweise beim Aufstieg, mit weiten Ausblicken schon lange vor den letzten Stufen — das trägt dazu bei, dass sich der Aufstieg lohnend anfühlt, selbst wenn man nicht ganz bis zu den oberen Bauwerken durchhält.

Wo finde ich die praktischen Details zur Planung einer Wanderung nach Flørli?

Die Logistik — Anreise, Timing, Ausrüstung — habe ich in einem eigenen, gesonderten Ratgeber untergebracht, denn dieser Beitrag handelt vom Erlebnis und vom Vergleich mit dem Preikestolen, nicht von der Reiseplanung.